'Just Hire Mannequins': Sobre la lenta muerte de la pasarela

Nov 29 2020
Marc Jacobs, 2005. Imagen vía Getty.
Marc Jacobs, 2005. Imagen vía Getty.

Gigi Hadid tiene una mala pasarela.

"Obviamente no soy el mejor en la pasarela, ¡está bien, lo dije!" Gigi Hadid le dijo a W en 2016. En Harper's Bazaar este año culpó al hecho de que es despreocupada (jugó voleibol toda su vida, ¿ves?) Una vez, en Instagram, escribió una larga diatriba a sus enemigos en la que mencionó su caminar. "No, no creo que sea la mejor en un programa determinado", escribió . “Sí, quiero una caminata única pero también sé que tengo que mejorar”. En un momento, Naomi Campbell incluso tuvo que darle consejos de pasarela a Hadid en un hotel italiano.

Sin embargo, Naomi siempre ha tenido un paseo asesino, ahora conmemorado en montajes de YouTube cuidadosamente seleccionados compilados por fanáticos. Hizo muchos giros dobles en los años 90, como si se detuviera al final de la pasarela, mirándose al espejo y diciendo, ¿ quién, yo?

Pero han pasado décadas desde que  vimos a alguien que caminaba como Naomi en un desfile, de manera consistente, con firmas que trascendían el estilo del diseñador y la época. Gisele Bundchen intensa pedal no está de moda, como es nervioso de Vlada Roslyakova velocidad a pie y la forma Mariacarla Boscono siempre se las arregló para entregar una muerte-mirada al final del estilo en la pasarela incluso cuando ella llevaba un vestido de flores.

Si todavía ves desfiles de moda, hacerlo en 2017 en lugar de ver uno incluso hace 10 años se siente completamente diferente. Durante los últimos años, la Semana de la Moda de Nueva York pareció desaparecer. La escuela de etiqueta de la pasarela de Anna Sui y Betsey Johnson (sonrisa, baile, fiesta por favor) casi se ha terminado. Los espectáculos teatrales diseñados por decorados se han convertido en presentaciones minimalistas y los diseñadores ni siquiera siguen el horario tradicional de primavera / verano, otoño / invierno ( resort de respiración profunda y pre-otoño). Y las modelos, no importa si eres Karlie Kloss o Kylie Jenner, todas parecen caminar de la misma manera, como pequeños robots con cara de piedra. Sin giros, sin drama.

“Definitivamente creo que es menos distintivo, sin duda”, dice Alex Borges, director de agencia de NEXT Model Management. "Hay muy pocas chicas que todavía tengan un pavoneo". Cuando las modelos pasan por el “campo de entrenamiento de modelos” de la agencia, dice Borges, el tiempo que la agencia pasa con ellas para aprender a caminar es ahora mucho menos de lo que habrían gastado hace una década. "Quieres que puedan caminar sin tropezar, por supuesto".

Lo que se requería de un modelo de pasarela hace 20 años, según el director de reparto Andrew Weir, quien ha reservado shows para Viktor & Rolf, Fendi y Jill Stuart, entre otros, era completamente diferente de lo que es hoy. En ese entonces, dice, los modelos parecían Barbies y los modelos masculinos cincelados y machos eran sus contrapartes de muñecas Ken. Y cuando se trataba de caminar en los 90 y los 2000, la movida fue ir a lo grande. “Tenías que ser hermosa y fuerte, y absolutamente tener una gran y poderosa caminata”, dice Weir. "Las chicas no tienen tanta personalidad, fuerte, mira aquí, vengo a caminar ahora".

En la era de la televisión y las redes sociales, una de las voces definitivas en la pasarela ha sido J Alexander of America's Next Top Model. Él confirma que el espectáculo del pasado terminó hace mucho tiempo para los modelos de hoy, pero dice que eso no significa que los modelos todavía no puedan tener un gran paseo. “[El modelo] no tiene que encender todo , hacerlo simple, fácil, con actitud y no necesariamente empujando las caderas, hombros, girando con las manos a los lados”.

Una de las razones por las que la caminata de poder de los años 80 y 90 se ha enfriado es porque las chicas, que a menudo son solo adolescentes, son continuamente nuevas en la profesión cada temporada. Para dar una idea de lo espeluznante que puede ser a veces el casting, tomemos a Willow Hand , una modelo de pasarela que ahora tiene 18 años y que abrió para un desfile de Prada cuando tenía 16 años. Pero técnicamente fue seleccionada cuando solo tenía 12 años y estaba trabajando. en la tienda de su familia en el centro comercial; tuvo que esperar hasta que pudiera caminar legalmente por una pasarela.

Cuando le pregunto a Kristian Lopez, una agente de Wilhelmina, cuál es el ciclo de trabajo promedio para una modelo que comienza a los 16 años, ella dice que generalmente es hasta los 21 o 22 años. Compare eso con el hecho de que Cindy Crawford tenía 25 años cuando caminó en su primer desfile. “Algunas chicas están petrificadas”, dice Alexander. "Un director de casting les dirá que caminen de forma natural, pero se confunden en cuanto a lo que significa 'caminar de forma natural'". Según los directores de casting y los agentes con los que hablamos, las modelos son cada vez más jóvenes y la rotación es cada vez mayor. "Tendré un gran casting e iré dos horas antes de ver a una chica que conozco", dice Weir.

La búsqueda constante de rostros frescos y chicas más jóvenes deja a una clase de modelos de pasarela que existen en un estado perpetuo de novedad e inexperiencia, volcando cada vez más. Y aunque los directores de casting y los diseñadores han estado obsesionados durante mucho tiempo con encontrar nuevas chicas para idolatrar, hay una razón por la que no hemos tenido otra "supermodelo" en la misma línea de las de los 90, a pesar de la popularidad de las llamadas Instamodels como Gigi. Hadid y Kendall Jenner.

Dos momentos sucedieron en la moda de los noventa que cambiaron la forma en que las modelos se movían en la pasarela: la infame colección grunge de Marc Jacobs para Perry Ellis, y la presentación de Kate Moss. Moss pudo haber sido un gran nombre, pero su apariencia, delgada y sin pretensiones, desafortunadamente nunca pasaría de moda. Y la colección grunge de Jacobs, a pesar de que lo despidió de la casa de moda, marcó el comienzo de un nuevo tipo de enfoque anti-moda que todavía resuena entre los diseñadores jóvenes de hoy.

Las tendencias de moda de la década de 1990 comenzaron a alejarse del traje de poder y los looks de vestuario de la década de 1980 y poco a poco se volvieron más usables en la década de 2000. Los coloridos espectáculos teatrales de Versace , Valentino y Chanel (repletos de atuendos como minifalda-trajes de color rosa intenso que solo los estudiantes de secundaria en Clueless podían usar) finalmente dieron paso a marcas como Helmut Lang , Calvin Klein y Prada , que poseían un espíritu de comodidad, diseño limpio y portabilidad. Y las modelos no giraron, no se pusieron de moda o hicieron una voltereta lateral con un vestido lencero de algodón porque la ropa no lo requería, ni los diseñadores utilitarios lo querían. Caminabas con los brazos hacia abajo , lentamente, como si estuvieras haciendo un viaje pausado a la bodega de tu esquina por una pinta de leche.

“Creo que fue realmente un momento para hablar con esa generación más joven que estaba escuchando ese tipo de música y los diseñadores querían llamar su atención nuevamente y tener su atención primero”, dice Borges sobre la época. “En ese momento había estas súper chicas que exigían mucho dinero y mucha atención y todo el movimiento se apartó de eso. Había menos modelos desfilando por la pasarela y eran juguetonas porque la ropa simplemente no lo requería ".

Y esta sigue siendo una mentalidad que tienen los diseñadores cuando se trata de programas de casting. “Las chicas, para conseguir los programas en algún momento, necesitaban tener esa personalidad. Necesitaban tener todas esas cosas extra para entrar ”, dice Alexander. "Pero mi experiencia al ver a la gente emitir programas es que si una chica entra haciendo todas esas cosas adicionales que crees que puede exagerar en el programa y luego no entra".

"Haremos que una chica venga y haga una caminata fuerte similar a una de las chicas de los 90 y yo creo que ella era bastante buena y [los diseñadores] dicen : no ", dice Weir, aunque señala que muchos diseñadores hacen todavía quieren modelos para llevar su ropa a la vida con mucha personalidad. La diferencia es que las modelos ya no son conocidas por sus paseos. “Las chicas solían preguntar si quieres que haga Linda o Christy y ahora es como me quieres. Es su forma de decir, si quieres un montón de chicas ambiguas no identificables copia al carbón, te lo daré .

También está el tema de las "modelos de Instagram", que generalmente se refiere a modelos que son elegidos porque son muy populares en las redes sociales (piense en Hailey Baldwin ). Lopez y Weir dicen que las chicas elegidas en Instagram son más para la impresión que para la pasarela. Pero sí afecta la forma en que los modelos se vuelven famosos, ya que se insta a muchos a mantener una presencia en las redes sociales y construir una marca allí.

“Social media has definitely replaced the walk,” Lopez tells me. “In the past when they booked a model, they booked her because she could show off an item. It’s the same thing just a different platform.” Some designers, when casting print campaigns, will reportedly ask for a model’s “numbers” right next her name and instead of her measurements they now mean her social media followers. But whether or not someone wants to cast a girl with a large social following depends on the designer.

“Look I can’t stop anyone from making a dollar, baby! Make your dollar! But it can be annoying for the girls who’ve paid their dues, the girls who were out there beating the pavement and going on castings,” Alexander says. “We have these celebrity girls, the Kendalls and Gigis, and because of who they are, with a little bit of talent they got ahead of the game. And good for them! As long as you got pushed forward and you did the job I’m all for it.”

“Some of our models that do have a huge social following have clashed with designers, because at the end of the day the people that are showing up outside screaming for these kids are there for the models and not the designers,” Borges says.

Aside from the Gigis and Kendalls of the world, designers now want models on the runway to be anonymous and to tread lightly, literally. You’re supposed to be a living, breathing mannequin, which isn’t exactly a new trend. When the first fashion shows emerged in the mid-19th century in Europe, clothes modeling wasn’t exactly a profession yet. In fact the job was dubbed “live mannequin” by English designer Charles-Frédéric Worth, the first person to reportedly show his fashion collections on real people (usually his employees). According to Ashley Mears’s book Pricing Beauty: the Making of a Fashion Model, at the time modeling—which included stiffly walking around the showroom and posing a bit in the clothes—was not a particularly admirable profession since models were considered to be displaying their bodies for money (not unlike sex workers).

For the most part, early fashion shows were a bore. There were a few exceptions: in the early 1900s Lady Duff Gordon (who designed as Lucile) gave ordinary girls she scouted names like “Hebe” and “Dinarzade” and had them walk a “slithering” signature Lucile walk. Christian Dior’s early shows in the 1940s reportedly had attendees weeping as girls twirled their skirts so hard they knocked over ashtray stands in the audience—quite different than the cold, prim and proper vibe of most shows at the time. But mainly shows were for buyers, privileging stillness and the ability to see the clothes, rather than the women wearing them.

“For the first several decades of its existence, the fashion show, or ‘parade’ as it was called at the time, was an exercise in regal glamour, a sober affair in which models struck dramatic poses and walked sedately, reflecting the social status of their clientele,” Elizabeth Wissinger wrote in her book This Year’s Model: Fashion, Media, and the Making of Glamour . It wasn’t until the 1960s—when Mary Quant sent models down the runway really moving, dancing and even cartwheeling—that the catwalk became a setting where clothes moved as they would in real life.

But for the past several years the runway show has been in a state of transition (or full-on decay, depending on which trend piece you read), returning to a iteration of the industry’s early days. In addition to the fact that many models may be young, petrified teenagers who are only going to be doing this job for a few years, designers are cutting back on the over-the-top spectacle of fashion week. The mounting prices of throwing regular fashion shows, let alone those that reach the same heights as old-school Galliano or Jean Paul Gaultier productions, is weighing on designers.

Several of them, like Diane von Furstenberg, J. Mendel, and Tom Ford, have begun to do smaller, more intimate presentations that aren’t so different from the early days of fashion show history. Where once fashion shows ran 35 to 40 minutes, now they run closer to 15 to 30. And with all this shrinkage, and designers pinching pennies when it comes to presenting collections, the casual model is back in style just as she was in the first half of the 20th century and a signature walk doesn’t really matter anymore. It’s how a model like Gigi Hadid can be successful in 2017 without having a stellar walk.

I ask Miss J if fashion, and the way models move within it, will ever swing back to theater.

“You know, I think we’ll want more presence than theatrics,” he says. (I should note that Alexander has said the word “presence” several times during our conversation.) If designers had the money, he says, then they’d return to fantasy. But the stiff presentations of today, where models are just standing there, aren’t for him.

“What I call a presentation, that’s not a static standing in the spot. A lot of times standing up like that the girls shoulders sink, their head, face, and shoulders look exhausted, its probably fucking hot as hell, they’re thirsty,” he says. “The fact is if someone wants a show like that, just get mannequins then. Clothes need human personality.

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